Данная статья предназначена для начинающих пользователей, которые только знакомятся с методами обработки фотографий на компьютере. Описываются простейшие методы и инструменты для подготовки фото к отправке на фотостоки.

Набор программ, которые я использую для обработки фото:
Adobe Photoshop – программа для обработки изображений
Adobe Bridge – программа каталогизатор и просмотрщик
Adobe Camera Raw (ACR) – плагин для работы с RAW
Imagenomic Noiseware Professional – плагин для удаления шумов

Предпочитаю английский Photoshop, т.к. во многих книгах, статьях и уроках все пункты меню и команды приводятся для англоязычной версии.

Обычно, Bridge и ACR идут вместе с Photoshop CS (Creative Suite). Я пользуюсь Photoshop CS3. Сейчас актуальна версия CS4, но мне пока хватает предыдущей.
Photoshop можно приобрести в магазине, скачать пробную 30-дневную версию или найти подходящую версию в сети torrent (например, тут, почитать про то как пользоваться этой сетью тут). Плагин для борьбы с шумами Noiseware можно скачать тут (пункт Noiseware Professional Plug-in, там же подробная инструкция по установке) или с помощью torrent. 

Для каталогизации, сортировки, отбора и предварительного просмотра фотографий я использую программу Adobe Bridge. В ней же можно добавлять ключевые слова сразу в метаданные фотографий.

Как организовать удобное хранение фотографий для фотостоков? Я избрал следующую схему:
1. Создаю папку (директорию) для стоковых фотографий.
2. В этой папке создаю штук 50 папок – на каждый день. Названия: 1, 2, 3, 4, 5.. 50 (для следующих 50 создаю очередную папку). 
3. В каждой такой нумерованной папке создаю подпапки PSD (для промежуточных результатов обработки) и JPG (для конечного результата).
4. Раскидываю RAW файлы в папки с названиями 1, 2, 3 и т.д. с таким расчетом, чтобы не было много повторений в серии (не больше 2-3) и тематика была максимально разнообразна. Например: 2 небоскреба, 2 пляжа, 2 предметки, 2 фона и т.д. Всего получается от 15 до 25 фото в формате RAW в каждой папке. Почему именно такое количество? Для преуспевания на фотостоках достаточно грузить от 15 фото в день да и на обработку такого числа фотографий не потребуется слишком много времени. Кроме того, на стоках вроде Dreamstime Stockxpert есть ограничение по количеству загружаемых фотографий в день.

Всего я могу разделить работу с изображением на 9 основных этапов:
1. Обработка фото в Adobe Camera Raw.
2. Окончательная коррекция яркости/контраста и насыщенности.
3. Подавление шумов.
4. Устранение остаточных хроматических аберраций.
5. Поворот изображения. (на этом же этапе можно провести изоляцию предмета и удаление нежелательных объектов, см. ниже)
6. Уменьшение разрешения и кадрирование.
7. Увеличение резкости.
8. Изменение цветового профиля на sRGB.
9. Сохранение работы. 

И 3 дополнительных этапа:
10. Удаление нежелательных объектов.
11. Изоляция на белом фоне.
12. Добавление данных о работе в в File Info.

1. Обработка фото в Adobe Camera Raw.
Если Ваша фотокамера поддерживает формат RAW, то настоятельно рекомендую снимать именно в нем. Если нет – пропустите этот раздел и задумайтесь о покупке более серьезной камеры в будущем.
Можно просто открыть в Photoshop нужный RAW файл, а можно в Adobe Bridge щелкнуть по нему два раза левой клавишей мыши или нажать Enter:

Двойной щелчок по выбранному файлу и приступаю к обработке. Открывается окно Adobe Camera Raw в Photoshop:

 В левом верхнем углу панель инструментов, где одними из самых часто используемых инструментов будут «лупа» (изменять масштаб) и «рука» (выбор фрагмента снимка для просмотра). В левом верхнем углу находится так называемая гистограмма, которая показывает распределение кол-ва пикселей в зависимости от освещенности (слева самые темные, справа – самые светлые). А в нижнем левом углу находятся 8 закладок инструментов для обработки RAW изображения. Рассмотрим некоторые из них.

Для начала, рассмотрим первую закладку основных параметров, Basic: 

Сверху вниз:
White Balance: - баланс белого. Можно выбрать из представленных пресетов или оставить как есть (As Shot – как было снято, настройки камеры).
Temperature и Tint – тут можно поправить вручную баланс белого (цветовую температуру). Например, в данном примере я хочу сделать снимок чуть-чуть теплее. Для этого установлю значение цветовой температуры 4900. Tint я обычно не трогаю.
Exposure – инструмент экспокоррекции. Обычно я специально снимаю с небольшой недодержкой и в данном примере сделаю снимок немного более светлым. Установлю значение +25.
Recovery – восстановление пересвеченных участков, повышает динамический диапазон. Если установить курсор мыши над бегунком Exposure, нажать Alt и нажать левую клавишу мыши, то будут видны все пересветы. Установлю значение Recovery 10. Слишком увлекаться этим инструментом не советую, обычно я не ставлю Recovery больше чем 10-20. Иногда больше (когда обрабатываю сильно пересвеченное небо отдельно от остального снимка). 
Fill light – ещё один очень полезный инструмент. Он тоже повышает динамический диапазон снимка, только на этот раз - осветляя тени. Установлю в значение 15. Слишком увлекаться этим параметром тоже не рекомендую – могут вылезти сильные шумы в тенях. Обычно я не ставлю Fill light больше чем 35.
Blacks – тени, усиливает темные места и контраст. Обычно я увеличиваю контраст с помощью параметра Contrast, поэтому уменьшу со стандартных 5 до 3. В некоторых случаях этот параметр может быть очень полезным, например – прозрачная вода (на тропических пляжах или просто подчеркнуть пузырьки воздуха).
Brightness – яркость. Тоже делает снимок светлее или темнее. Обычно хватает изменения Exposure. Ну или более детально идет работа со светами на следующей вкладке. В данном примере оставлю без изменений.
Contrast – контраст. Для стоков я люблю делать фото яркими и контрастными. В зависимости от ситуации устанавливаю этот бегунок в значение от 35 до 100. В данном случае поставлю 55.
Clarity – очень полезный инструмент. Позволяет увеличить микроконтраст, делая снимок визуально более четким и детальным. Но не рекомендую слишком увлекаться, обычно я ставлю в значение не больше +25 (поставлю и сейчас). Если поставить отрицательное значение, то границы станут более мягкими, снимок обретет какую-то воздушность, как мираж, эффект софт-фокус. 
Vibrance и Saturation повышают насыщенность цвета, «сочность». Но делают это по-разному. Я использую Vibrance, потому что он увеличивает насыщенность как-то выборочно и аккуратно. Обычно ставлю от +15 до +35. В данном случае поставлю +15 (т.к. буду увеличивать насыщенность ещё по отдельным цветам).

 В этом разделе можно гибко регулировать яркость и контраст фотографии.
Пользуюсь этой закладкой редко, но можете попробовать подвигать разные бегунки и посмотреть на результат. Иногда бывает полезно загнать Saturation в значение -100 и сделать красивый черно-белый вариант, а потом вернуть Saturation в 0. 
В данном случае ничего здесь не трогаю и перехожу к следующей закладке - Detail: 

Здесь можно задать параметры увеличения резкости и удалить шумы. Обе эти функции я предпочитаю делать средствами фильтров и плагинов в Photoshop’е, уже после обработки RAW’a. Поэтому ставлю Amount 0, остальные бегунки не трогаю. 

Перехожу к закладке HSL / Grayscale – мощный инструмент по работе с цветом по его компонентам.
Здесь есть три подзакладки.
Hue – меняет цветовые оттенки. 

Обычно я слегка подсиниваю небо, передвигая бегунок Purples в значение от +3 до +15 (в данном примере установил в значение +15). Также, если в кадре есть трава, то можно немного подвигать Green в сторону увеличения (трава от желтоватой станет более ядовито-зеленой, сочной). Оттенки морской воды тоже можно подрегулировать на этой закладке.

Saturation - позволяет менять насыщенность поканально.  

 Часто пользуюсь этой закладкой, чтобы сделать небо более синим. В данном случае поставлю Oranges +15 и Blues +75. Только не забывайте, что если слишком увлекаться большой насыщенностью, то полезут шумы.

Luminance – можно поканально менять яркость (делать светлее или темнее области разных цветов). 

В данном примере я хочу сделать церковь как бы сияющей на фоне темно-синего неба. Поэтому устанавливаю для Reds Oranges Yellows Blues соответственно значения +15 +25 +100 -25. То есть белые (желтые) области станут ещё светлее, а всё синее потемнеет.

Следующая полезная закладка – Lens Corerctions: 

Здесь я обычно правлю хроматические аберрации. Хроматические аберрации – это цветные каемки (обычно сине-желтые или зелено-красные) на границах контрастных объектов. Возникают из-за дисперсии света в объективе. Вот пример снега на куполе церкви до исправления аберраций и после. Масштаб 300%. Для исправления опытным путем выбирается нужное значение. В данном примере я установил бегунок Fix Red/Cyan Fringe в значение -30. Зелено-красные аберрации править легче чем сине-желтые.  

На этой же странице можно исправить виньетирование, осветлив затемненные края кадра. Поэкспериментируйте со значением Amount, если это необходимо (в данном примере это не нужно).

На этом я заканчиваю обработку в RAW. Можно либо открыть фото в Photoshop для дальнейшей обработки (кнопка Open Image), либо сохранить изменения, нажав Done. Само фото в формате RAW при этом не изменяется, просто рядом сохраняется файл формата .xmp с настройками, которые мы только что меняли. При желании можно будет снова открыть этот RAW и продолжить работу. Или попросту удалить .xmp файл и начать обработку с нуля.
Кстати, в Adobe Camera Raw фотографии можно обрабатывать пакетно. Например, зажав Ctrl в Adobe Bridge, выбрать несколько схожих файлов, нажать Enter, они откроются в ACR. Затем опять, зажимая Ctrl выбрать RAW’ы для редактирования (или нажав сочетание Ctrl-A выбрать все) и двигать бегунки – настройки будут меняться у всех выбранных файлов одновременно.

Для сравнения, что было до обработки в Adobe Camera Raw и после моих действий: 

Стоки любят яркие, сочные, контрастные картинки. Как на календарях, открытках, рекламе. Пусть они будут даже немного ярче и насыщеннее чем в реальной жизни.

2. Окончательная коррекция яркости/контраста и насыщенности.
Даже после обработки RAW’а иногда хочется немножко что-то поменять. Например, сделать весь снимок ещё более контрастным, а цвета насыщенней. А можно, с помощью слоёв и масок, также осветлять и затемнять определенные участки фотографии.

Перед началом практически любой обработки дублирую слой. Для этого сначала ставлю галочку в Window->Layers (F7), далее Layer->Dublicate Layer… (или щелчок правой клавишей мышки по слою в окошке Layers и выбираем пункт Dublicate Layer). Также дублировать слой можно, просто перетащив его мышкой на значок создания нового слоя внизу окошка Layers (второй справа).

Вообще рекомендую почаще дублировать слои и сохранять промежуточные результаты в PSD. Тогда не будет мучительно больно, если Photoshop вдруг зависнет или отключат электричество. Да и откатиться на пару шагов назад будет проще.

Для начала можно с помощью Auto Levels чуть-чуть улучшить баланс белого и общий контраст. 
Выбираем скопированный слой, далее Image -> Adjustments -> Auto Levels. Снимок может несколько преобразиться, иногда слишком. Поэтому часто беру лишь часть изменений, меняя прозрачность измененного слоя с помощью значения Opacity до 30-70%:

Затем объединяем слои в один: Layer -> Flatten Image. Есть ещё Merge, который обычно используется для объединения нескольких выбранных слоев, не затрагивая другие и для сохранения прозрачности.

Изменить контраст или яркость можно разными способами, но один из самых быстрых и простых – Image -> Adjustments -> Brightness/Contrast. Обычно меняю в пределах +-10. В данном случае продублирую слой (на всякий случай, да и сравнить с первоначальным вариантом легко – достаточно сделать слой невидимым, щёлкнув на глазик в окне Layers) и сделаю. 

 В Image -> Adjustments -> Hue/Saturation (Ctrl + U) можно слегка подрегулировать насыщенность и освещенность (не рекомендую увлекаться). 

3. Подавление шумов.
Для стоков снимаю на зеркальную камеру 400D, иногда 40D. Даже на ISO100 в тенях и на небе при 100% увеличении будут заметны шумы. А если чувствительность выше или увеличивались яркость, контрастность и насыщенность – шумов может стать ещё больше. Для удаления шумов я сравнил несколько разных программ и остановил выбор на Imagenomic Noiseware Professional. Это мощный и эффективный плагин для Photoshop. О том, где его взять и как установить написано в начале статьи. Далее расскажу как им пользуюсь.
Будем считать, что плагин уже установлен. Перед использованием сохраняем промежуточный результат обработки в формате PSD (на всякий случай, так как вероятны вылеты из программы), дублируем слой (в моем случае это обязательно, так как шумы я обычно давлю в несколько этапов, с разными настройками) и заходим в Filter -> Imagenomic -> Noiseware Professional… Открывается следующее окно:

 Галочками помечены параметры, которые я чаще всего меняю.

Обычно я использую следующие пресеты (выпадающий список Settings): 
Landscape – отлично удаляет шумы в небе, смягчает картинку. 
Full (stronger luma noise) – полное удаление шумов, для глубоких теней, ночного неба и других участков без деталей – детали размазывает в кашу.
Default – для всего остального. Неплохо сохраняет детали, особенно при значении параметров Luminance и Color менее 50.

В данном примере я буду использовать настройки Landscape и Default, на двух разных слоях (для неба и для теней на церкви). 
Для начала выберем настройку Default, Luminance устанавливаем на уровне 55. Чем больше это значение, тем лучше удаляются шумы, но и детали теряются тоже, картинка становится более «пластиковой». Поэкспериментируйте. Также можно поставить Sharpening в значение 6 (обычно не ставлю больше 5-7). Жмем OK.
Затем добавляем на слой маску. Выделяем слой, куда хотим добавить маску, затем выбираем пункт меню Layer -> Layer Mask. Тут есть две возможности – Reveal All и Hide All. Пару слов о слоях вообще и принципах работы.
Reveal All, создает белую маску (показывается в виде белого прямоугольника справа от картинки слоя), которая полностью открывает слой, на который накладывается маска. Он полностью виден. Но стоит в каком-то месте маски провести черной кистью – и в этом месте слоя образуется как бы дырка, сквозь которую виден лежащий следом слой.
Hide All наоборот делает черную маску (что делает слой как бы полностью прозрачным - виден слой, который лежит прямо «под» ним), и белой кисточкой можно эту самую прозрачность убрать, возвращая видимость слою, на который мы наложили маску.
Естественно, можно менять прозрачность кисти (Opacity) и оттенок от белого к черному.

Проиллюстрирую работу с масками на простом примере. Допустим, я хочу ещё сильнее осветлить купола церкви, не затрагивая всё остальное.
Исходное изображение и окно Layers:  

 Дублирую слой и делаю в Brightness/Contrast повыше яркость: 

Далее добавлю маску слоя (Layer -> Layer Mask -> Hide All), то есть как бы скрою новый слой. В окне Layers в выбранном слое напротив фото появляется черный прямоугольник, а весь слой перестает быть виден. По нему можно рисовать обычной кистью. Если выбрать белый цвет, то в местах, где прошла кисть, проявляется наш осветленный фон. Таким образом, легко можно осветлить купол или кусочек неба (для примера): 

На самой маске хорошо видны, где я провел белой кистью – правый купол, и горизонтальные штрихи. На этом месте стал виден вышележащий осветленный ранее слой Background copy, а в других местах виден только слой Background. Аналогично можно производить работу и с типом маски Reveal All, только в этом случае надо будет работать по белой маске темной кистью (то есть скрывать те или иные элементы). На этом пример работы с масками слоев закончен.
Итак, вернемся к удалению шумов. Я уже создал копию слоя и удалил шумы с помощью Noiseware при установках Default и уровне Luminance 55. Теперь с помощью маски слоя оставлю шумоподавление только в тенях на церкви (светлые участки в моем случае шума практически не содержат, для неба буду использовать новый слой с другими настройками Noiseware). Для этого я как в примере выше создам маску для слоя, на котором я только что удалял шумы - Layer -> Layer Mask -> Hide All и буду белой кистью проводить только там, где мне нужно удалять шумы – в тенях. В результате маска слоя для удаления шумов только в тенях на церкви будет выглядеть примерно вот так: 

 Ну а вот результат применения шумодава Noiseware с настройкой Default (слева до, справа – после, масштаб 200%): 

Теперь приступим к удалению шумов на небе. Снова дублирую оригинальный слой (с шумами) и применяю к нему шумодав с настройками Landscape (выбрать из выпадающего списка Settings). Добавляю маску слоя Hide All и белой кистью открываю только небо. В результате новый слой с маской для удаления шумов в небе выглядит так:  

 А вот результат применения шумодава Noiseware с настройкой Landscape (справа – после применения): 

 На этом подавление шумов можно считать законченным. Объединяю все слои в один с помощью Layer -> Flatten Image и перехожу к следующему этапу обработки фотографии.

4. Устранение остаточных хроматических аберраций.
Иногда встроенные средства ACR не могут полностью устранить цветные ореолы на границах контрастных объектов. Особенно это касается сине-желтых аберраций (зелено-красные исправляются очень хорошо). А ещё при увеличении насыщенности синего, синими становятся и тени, поэтому эту насыщенность надо убрать.

Первый «быстрый» способ (подсмотрел на форуме Долгачева): 
1) Переключаем цветовое пространство в LAB: Image -> Mode -> Lab Сolor
2) Применяем фильтр Filter -> Blur -> Gaussian Blur с параметром Radius 1-3 pixels в каналах "a" и "b" (В том же окошке, где Layers есть закладка Channels, там выбираем сначала канал a, применяем к нему фильтр, затем то же самое с b).
3) Переключаем обратно цветовое пространство в RGB: Image -> Mode -> RGB Color.

Второй способ более кропотлив, это обесцвечивание ореолов вручную с помощью слоев и масок. 
Итак, сначала дублируем слой. В нашем примере не осталось хроматических аберраций (поправил ещё на этапе обработки в RAW), так что остается лишь убрать излишнюю синеву в тенях. Выбираю инструмент пипетка, жму Ctrl+U (или Image -> Adjustments -> Hue/Saturation, что аналогично). В окне Hue/Saturation выбираем Edit: Blues (в других случаях вам могут пригодиться Magentas, Yellows и т.д.), для точности пипеткой тыкаем в область, которую хотим обесцветить и понижаем насыщенности, выставляя значения от -50 до -100, по обстоятельствам. Сразу все синее на снимке станет бледно-синим или вовсе серым.  

Затем, накладываем маску слоя Hide All и белой кистью водим лишь в тех местах, где необходим обесцветить слишком яркие участки. Я прошелся по теням. Самое сложное в этой операции – не залезть на соседние участки, где обесцвечивание проводить не нужно (например, на небо). Для этого можно использовать инструмент «полигональное лассо» (Polygonal Lasso Tool - L). Аккуратно обводится какой-то участок, а потом можно красить кисточкой не опасаясь, что вы зайдете за границу.  

На маске хорошо видны места, где именно останется виден слой с пониженной насыщенностью.
Производим слитие слоев – Flatten Image.

5. Поворот изображения.
Очень просто. Заходим в Image -> Rotate Canvas -> Arbitrary… и выбираем на сколько градусов хотим повернуть и в каком направлении. В данном примере ограничусь поворотом на 0.1 градус по часовой стрелке: 

 Для того, чтобы определить угол, на который нужно повернуть изображение, можно воспользоваться следующим приемом. Выберите инструмент линейка (Measure Tool, находится в группе инструментов под пипеткой Eyedropper Tool), проведите вдоль линии, которая должна быть горизонтальна или вертикальна и заходите в Image -> Rotate Canvas -> Arbitrary, там уже будет установлен нужный угол и направление, останется лишь нажать OK.

6. Уменьшение разрешения и кадрирование.
Обычно в завершении обработки (перед повышением резкости) я всегда чуть-чуть уменьшаю разрешение фото. С 10 Мп (оригинальное для моего фотоаппарата разрешение - 3888x2592) до 8 (3600х2400) или 6 (3000х2000) или даже 4 Мп (2550х1700) – в зависимости от условий и качества фото. При уменьшении разрешения менее заметны шумы, шевеленка, хроматические аберрации и другие технические недочеты. Поэтому настоятельно рекомендую слать на экзамен фото уменьшенное до 4 Мп.
С одной стороны, на фотостоках вроде Fotolia важно разрешение (за фотографии большего формата банально больше платят), а с другой – на Shutterstock я не увидел прямой зависимости между разрешением и количеством загрузок. А ещё уменьшенные фото занимают меньше места и быстрее отправляются. Так что решайте сами, насколько сильно уменьшать разрешение и уменьшать ли вообще.

В данном примере качество снимка среднее (снято в яркий солнечный день, но китовым объективом). К тому же, допустим, что я подготавливаю эту работу для экзамена, поэтому ограничусь разрешением в 4 Мп (2550х1700). 
Для изменения разрешения я пользуюсь либо инструментом Image - > Image Size…, либо кропом (Crop Tool). Первый просто уменьшает разрешение, второй позволяет ещё и выбрать другое кадрирование.
В данном случае я выбираю Crop Tool, так как нужно отсечь края после поворота снимка и чуть более выгодно кадрировать. Устанавливаю разрешение 2550 px 1700 px в двух окошках сверху, растягиваю мышкой окно кадрирования и нажимаю Enter: 

7. Увеличение резкости.
Для увеличения резкости я пользуюсь фильтром Hight Pass. Расскажу как работает этот метод.
Для начала дублируем слой. Открываем окно фильтра Filter -> Other -> High Pass. Применяем с параметром Radius от 0.5 до 1.5 pixels (я обычно использую 0.5, реже 0.7). Всё станет серым. В данном случае применю фильтр с радиусом 0.7: 

В окне Layers выбираем в выпадающем списке Hard Light, Soft Light или Overlay. Можете поэкспериментировать. Я обычно пользуюсь Soft Light (чуть поделикатнее шарпит), когда нужны границы пожестче – Hard Light.  

В данном случае выбираю Soft Light. Увеличением контрастности в Image -> Adjustments -> Brightness/Contrast (обычно, хватает диапазона от 15 до 70) можно увеличивать резкость. В данном примере выберу значение Contrast: 55.
Резкость желательно повышать не по всему снимку, а только в местах, где это необходимо (зоны в фокусе, на свету, с четкими границами).
Создаю маску слоя: Layer -> Layer Mask -> Hide All и белой кистью прохожусь по тем местам, где мне нужно повысить четкость снимка. Это происходит буквально на глазах.
Сливаю слои: Layer -> Flatten Image или Merge Visible.
Результат (слева до обработки, справа – после): 

8. Изменение цветового профиля на sRGB.

Установка цветового профиля sRGB нужа прежде всего для того, чтобы цвета фото корректно отображались в браузерах. Если сохранить фото, например, в Adobe RGB, то оно будет казаться блеклым при просмотре.

Выбираем Edit -> Convert File, открывается следующее окно: 

Если в пункте Source Space у Вас не стоит «sRGB IEC61966-2.1», то найдите это название в выпадающем списке Destination Space, выберете его и нажмите OK.

9. Сохранение результатов обработки.
Для начала можно сохранить File -> Save As… PSD файл (выбираем Format: Photoshop (*.PSD; *.PDD)), для того, чтобы можно было вернуться к обработке в случае реджекта (отказа). PSD сохраняется без потерь вроде сжатия JPEG, кроме того он хранит информацию о слоях, масках и т.п. И сохраняем JPEG (именно JPEG отсылается на фотостоки) - File -> Save As… Format: JPEG (*.JPG;*.JPEG;*.JPE). Откроется окошко «JPEG Options», там следует выставить максимальное качество (12):

Ну и напоследок сравнение конечного результата и необработанного файла:

Снимок стал поярче, при этом при просмотре на 100% практически не видны шумы и лучше резкость. 

Что ещё может пригодиться?

10. Удаление нежелательных объектов.

Часто в кадр могут попасть нежелательные объекты – реклама, логотипы, люди без релизов, просто пылинки или пятна грязи. Их можно и нужно убирать в фотошопе. Главное, чтобы было аккуратно.
Я пользуюсь двумя способами: просто кисточкой или копированием участка с использованием маски.
Кистью удобно зарисовывать относительно маленькие объекты на однородном фоне. Для этого я использую кисть с параметром Opacity около 80%, цвет выбираю пипеткой (Eyedropper Tool) с параметром Sample Size: около 5 by 5 Average (тогда цвет усредняется с области 5х5 пикселей вокруг точки, куда вы кликнули пипеткой).
Расскажу поподробнее о втором способе. Он заключается в клонировании участка поверхности и помещении его на закрашиваемый объект. Затем края аккуратно размазываются с помощью той же маски (можно и «ластиком», но с маской легче откатиться назад).
Рассмотрим пример. Допустим, у нас есть красивый морской пейзаж, но весь вид портит заплывший отдыхающий. Задача убрать его из кадра.

Этот метод хорошо подходит для однородных фонов – водная поверхность, трава, земля, небо, стены зданий..
Вот ещё один впечатляющий пример использования подобной техники (к тому же картинка обработана по примерно такой же схеме, как описано выше):

11. Изоляция на белом фоне.
На стоках часто продаются так называемые изолянты – объекты сфотографированные на белом или монотонном фоне, чтобы дизайнеры могли их легко использовать в своих композициях, быстро отделив объект от фона. Рассмотрим пример классической изоляции предмета на белом фоне.
Предварительно я сфотографировал яблоко на белом фоне (лежит на белой бумаге, в потолок вспышка): 

Сразу заметно, что фон не белый, а светло-серый. Кроме того, он неоднороден. Это можно проверить, поводив курсором над изображением, в Info (Window -> Info или F8) при этом отображаются значения составляющих R, G, B (или пипеткой ткнуть в любую точку фона и потом кликнуть квадратик цвета внизу панели инструментов). Составляющие должны иметь значения 255, 255, 255 – это означает абсолютно белый фон. А в данный момент они колеблются от 230 до 245. Фон нужно осветлить.
Для этого существует ряд методов. Можно воспользоваться уровнями (Levels), или ещё на этапе обработки RAW в Adobe Camera Raw поработать с закладкой Tone Curve, или вручную обвести объект с помощью волшебной палочки (третий сверху инструмент на панели инструментов - Magic Wand Tool (W)). Я же в последнее время предпочитаю другой метод, который позволяет быстро и наглядно выбелить фон – с помощью инструмента Replace Color.
Итак, для начала на всякий случай дублируем слой. Затем открываем окно Image->Adjustments-> Replace Color. В нём кликаем пипеткой в более темное место фона (но не в тень!) устанвливаем Lightness в значение +100, а бегунком Fuzziness двигаем, добиваясь белого фона и уменьшения теней до приемлемых значений. В данном примере я остановился на значении 100 (ровно посередине):

 Вот как выглядит снимок после применения этого инструмента:  

Уже видно, что фон стал абсолютно белым. Осталось убрать пару огрехов, улучшить тень и изолированный предмет готов.
Во-первых, Replace Color мог захватить своим воздействием и часть объекта (если Вы не сделали предварительно маску или выделение), поэтому можно внимательно просмотреть снимок, и если где-то осветление дало нежелательный эффект, можно откатиться к предыдущему слою с помощью маски. В нашем случае, например, левый бок яблока несколько пострадал: 

 Для того, чтобы вернуть ему былое великолепие сделаю маску слоя Layer -> Layer Mask -> Reveal All и черной кистью пройдусь по «пересвеченным» местам: 

Сливаем слои Flatten Image. Осталось сделать красивую тень. Посмотрим, что у нас с тенью сейчас: 

Не очень аккуратно. Предлагаю сделать края помягче, убрать шумы и неоднородности.
Дублируем слой и применяем фильтр Gaussian Blur (Filter->Blurs-> Gaussian Blur) с параметром около 25 (смотрите, чтобы тень была размыта): 

Теперь накладываем маску Layer -> Layer Mask -> Hide All и белой кистью проходимся только по тени и по внешней границе тени (там, где нужно размытие), стараясь не попадать по яблоку (можно ограничить себя с помощью лассо). Также можно дублировать оригинальный слой (который без размытия), поместить его под слой с размытием, применить к нему шумодав (Filter -> Imagenomic -> Noiseware Professional ) с максимальной настройкой Full (stronger luma noise), добавить маску Hide All и белой кистью пройтись по тому месту между яблоком и тенью, где размытие не производилось. Будет четкая граница и без шумов. Результат:

Изоляция яблока закончена. Можно свести слои Flatten Image и продолжить обработку или сохранить готовый результат.
Сравним, что было: 

…и стало:

12. Добавление данных о фото в File Info.
Если снимок готов, то ему следует сразу в file info (так называемые IPTC метаданные) добавить название, описание и ключевые слова для поиска. Тогда при загрузке на большинство стоков эти данные будут браться из файла автоматически, и не нужно будет заполнять их вручную. Это можно сделать во многих программах. Обычно я добавляю описания фотографий в Adobe Bridge. Достаточно кликнуть правой клавишей мыши по выбранной фотографии и выбрать File Info:

Document Title: короткое название работы. В данном случае, пусть будет St. Basil Cathedral. 
Description: описание. На некоторых стоках (например, Shutterstock) именно из этого поля берется название работы, а поле Document Title игнорируется. На других может быть требование по длине этого поля (не меньше 5 слов как на Dreamstime или не меньше 7 слов как на Bigstockphoto). Если никуда не спешите, то рекомендую сразу заполнять 7 слов. Что туда написать? Описание (оно же название на некоторых стоках) должно привлекать внимание, служить дополнительным стимулом купить именно Вашу работу. Например, иностранцы могут не знать, что Собор Василия Блаженного – это одна из самых известных достопримечательностей Москвы и находится на Красной Площади. Поэтому описание Famous St. Basil Cathedral on Red Square in Moscow, Russia или St. Basil Cathedral, Moscow's most famous tourist attraction, может помочь привлечь дополнительных покупателей из числа дизайнеров, которые подготавливают сайты или брошюры для туристических агентств. 
Из словарей порекомендую Lingvo (на slovari.yandex.ru используется этот же словарь). Если не знаете, как пишется то или иное географическое название, то можно воспользоваться Википедией. Ищите то, что Вам нужно на русском языке, а потом в меню слева выбираете другой язык. Например, за пару секунд можно узнать, что Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге будет правильно называться Saint Isaac's Cathedral. 
Keywords: ключевые слова. Именно по ним чаще всего будут находить Вашу работу покупатели, поэтому они имеют большое значение. Ключевые слова должны быть на английском языке, число в среднем от 10 до 50. Я обычно выбираю именно 50 слов, потому что таково ограничение на Shutterstock. Какие должны быть ключевые слова? Любые, которые хорошо описывают Ваш объект, какие сами бы ввели, при поиске аналогичной картинки. Откуда их брать? Во-первых, можно попросту найти на любом фотостоке несколько похожих изображений, скопировать их ключевые слова и выбрать из них самые подходящие. Во-вторых, существуют сервисы по подбору ключевых слов. Например, на сайте Юрия Аркурса: Easy-Keywording (описание). Просто вводите одно или несколько ключевых слов на английском языке, по которым можно будет найти Вашу работу, потом выбираете самые похожие и затем самые подходящие используете для описания своей фотографии.
В данном примере буду использовать следующие ключевые слова:
architectural; architecture; background; basil; blue; brick; building; capital; cathedral; center; christian; christianity; church; city; color; colored; colorful; construction; cross; crucifix; culture; dome; european; famous; golden; historic; history; kremlin; landmark; monument; moscow; museum; national; old; orthodox; red; religion; russia; russian; saint; sky; soviet; square; symbol; tourism; traditional; travel; union; vacation; visit
Для экзаменационных работ рекомендую пользоваться лишь 10-12 самыми подходящими словами, так как обидно будет получить отказ именно из-за несоответствия кейвордов снимку, а такое тоже бывает.

Итак, заполненная форма будет выглядеть следующим образом: 

При изменение IPTC с помощью Bridge файлы не теряют качества (jpeg не переконвертируется), поэтому можно вызывать эту функцию сколько угодно раз. В Photoshop это же окно можно найти по адресу File->File Info.

На этом подготовку фото к отправке на фотостоки можно считать законченной. Отправлять много фотографий удобнее с помощью ftp-клиента (например, Filezilla) или напрямую с сайта стока.